حلمت من القيام أكثر؟ تمنيت أن تتمكن من الصعود إلى آلة غامضة خاصة مثل دكتور هو وينتهي بك الأمر في وقت ما في أواخر القرن العشرين، قبل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، قبل الحقائق البديلة وعودة الاستبداد، عندما كان تغير المناخ لا يزال علامة استفهام، كان من الممكن تكييف الهواء هل كان الانفجار مع الإفلات من العقاب ومذهب المتعة مفهومًا تسويقيًا جذابًا؟

هذا النوع من التفكير السحري هو بالضبط ما شعرت به يوم الخميس، أثناء السير عبر نفق تصطف على جانبيه السجادة من الجدار إلى الجدار في عرض توم فورد: أول ظهور كبير لمصمم جديد في موسم الموضة في ميلانو. كان هذا أول عرض حي منذ أن باع السيد فورد علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه لشركة Estée Lauder، التي قامت بدورها بتسليم زمام الملابس الجاهزة لمجموعة Zegna Group؛ وهي الأولى منذ تنحي السيد فورد، وتم تعيين بيتر هوكينج، صاحب الرقم 2 منذ فترة طويلة، مديرًا إبداعيًا مكانه.

في دقيقة واحدة كنت في الخارج تحت أمطار ميلانو، وكان حشد من الأشخاص يصرخون بسعادة في وجه إليزابيث بانكس وريبيكا ديان. في الدقيقة التالية، كنت تتجه نحو استنزاف العقد في عام 1995 أو 1996 أو 1997، وهو العصر الذي كان فيه السيد فورد مشغولاً بإعادة اختراع غوتشي وإعادة الإثارة إلى ميلانو من خلال مواقع العرض المغطاة بالسجاد الفخم لإعادة إنشاء ملهى ليلي فخم في عام 1979 تقريبًا. .

لقد مر ما يقرب من 20 عامًا، والانقسامات الثقافية وشركة أخرى تمامًا منذ أن ترك السيد فورد غوتشي، ومع ذلك فقد اختار السيد هوكينج، الذي كان بإمكانه نقل العلامة التجارية لمعلمه إلى أي مكان تقريبًا (بالمعنى الحرفي والجمالي)، إعادة الجميع إلى عالم الموضة. بداية.

وليس فقط مع السجاد والديكور، ولكن أيضًا مع الملابس: جولة فعالة عبر أعظم أغاني غوتشي للسيد فورد (مع لمسة من إيف سان لوران) في أكثر من 50 لحظة من ديجا فو.

هل تتذكرين الفساتين الجيرسيه الفضفاضة والمثبتة عند الورك بإبزيم متعرج مستوحى من إلسا بيريتي من غوتشي لخريف 96؟ كانوا هنا، يرتدون ملابس سوداء مع حزام بإبزيم من البرونز، وظهورهم مقطوعة حتى أدنى منحنى في العمود الفقري. هل تتذكرين البدلات المخملية لنجوم الروك من نفس المجموعة؟ كما سبق، باللون الأزرق المخضر والتوت (واحدة مع شورت، بدلاً من البنطلون). هل تتذكرون التنانير الضيقة الناعمة التي صممتها كارين رويتفيلد، مصممة أزياء غوتشي لدى السيد فورد (التي كانت تجلس في الصف الأمامي في عرض السيد هوكينج)، والتي صنعت توقيعها ذات مرة، إلى جانب القمصان الحريرية الحريرية الفضفاضة التي تم فك أزرارها حتى السرة؟ هذه أيضًا، على الرغم من أن التنانير هذه المرة، مثل البدلات الأنيقة لكل من الرجال والنساء، كانت مصنوعة من جلد التمساح الصناعي بدلاً من الجلد الحقيقي.

جاءت كل إطلالة مع زوج من الألوان وصندل بكعب عالٍ (أو حذاء جلدي حاد للرجال). وشمل معظمها أيضًا بعض السلاسل الذهبية والقابض. الشيء الوحيد الذي كان ينقصني حقًا هو مكان المتابعة. أوه، ومتعة اكتشاف الشيء المبهج الذي يتسم بالقوة الجنسية.

بعد كل شيء، لم يعد الأمر كما كان بعد الآن. العالم ليس كذلك؛ الجنس ليس كذلك؛ علاقة الجنس والسلطة ليست كذلك. فلماذا مضاعفة الماضي؟

لعبة تلبيس

ربما كانت هذه مجموعة انتقالية؛ محاولة من أحد المحميين لتكريم الرجل الذي دربه من خلال إثبات أنه يفهم الإرث، وإظهار لأصحابه الجدد أنه كان زوجًا ثابتًا من الأيدي. ربما، في موسم يكون فيه مصمم جديد على وشك الظهور لأول مرة في غوتشي نفسها وتنتشر الشائعات حول العودة إلى كلاسيكيات تلك العلامة التجارية، فقد كان هناك جهد لاستعادة تلك المظاهر؛ ليتفوق على توم فورد في المنزل الذي ساعد السيد فورد في بنائه. ربما، بعد 25 عامًا من العمل مع السيد فورد، هذا هو ما يعرفه السيد هوكينج بكل بساطة.

أو ربما يعتقد السيد هوكينج (بشكل صحيح) أننا نعيش في زمن الحنين إلى الماضي، وخاصة ذلك الماضي في مطلع الألفية، حيث تحاول الأجيال التي لم تجربه في المرة الأولى إعادة إنشائه عن كثب ممكن الطريقة الوحيدة التي يعرفونها حقًا: السراويل!

بعد عقود من العمل في ملابس الرجال، أصبح السيد هوكينج بارعًا في تلك الملابس (وقد نجح بالفعل في توحيد ملابس توم فورد للرجال وملابس النساء. ولكن بقيامه بذلك، نسي شيئًا واحدًا: عندما فتح السيد فورد عالم الموضة لأول مرة، لم يكن يمر بحركات المعايير القائمة، بل كان يحللها بلمحة من السخرية وغمزة واعية.

إذا تعلم السيد هوكينج شيئًا واحدًا من معلمه، فكان ينبغي أن يكون أن: الإغواء الحقيقي يأتي مكسوًا بثقة وجهة النظر الأصلية. بعد كل شيء، لا يمكنك تكرار الماضي. يمكنك فقط لعب تلبيسها.

برادا تلعب ببطاقة السلايم بشكل جميل

لا يعني ذلك أن المصمم يحتاج إلى رفض التاريخ (تاريخهم، تاريخنا، تاريخ العلامة التجارية) تمامًا – إذا لم تتعلم منه، فأنت محكوم عليك بتكراره وyadda، yadda، yadda. لكن الأمر يحتاج إلى إعادة مزجه بدلاً من إعادة إنتاجه، بحيث يبدو المألوف فجأة مختلفاً تماماً. هكذا يحدث التقدم.

هذا ما يفعله ميوتشيا برادا وراف سيمونز ببراعة في برادا، وما فعلوه مرة أخرى هذا الموسم.

بدءًا من المادة اللزجة، التي نزَّت من السقف على شكل صفائح طويلة وشفافة، تشطر المدرج وتتجمع في كتل من زبد البحر على الأرض، مثل نوع من البلازما الغريبة الرقيقة (أو استعارة خادعة).

قال السيد سيمونز خلف الكواليس بعد العرض، بينما كان هو والسيدة برادا يعجان بقطيع البئر المعتاد: «كان لدينا فترة العشرينيات والثلاثينيات، نوعًا ما، ثم التسعينات، وبعض الثمانينات». – المهنئون والصحفيون ينقرون على فتات حكمتهم.

كان يتحدث عن أصداء العقود الماضية في فساتين الأورجانزا المتقزحة اللون المغطاة بظلال الفجر، وخصلات من المواد تطفو خلفها مثل الضباب. نتحدث عن السترات ذات الأكتاف القوية والتي ضاقت إلى نقطة عند الخصر فوق السراويل القصيرة المصممة خصيصًا. ربما مع قطعة من وشاح من الشيفون تم إلقاؤها على الكتفين كإجراء جيد – وتنورة ذهبية أو فضية لغسيل السيارات، أو على الأقل تنورة افتراضية، مربوطة بحزام فوقها، مثل راقصة في طريقها إلى اجتماع مجلس الإدارة.

كان يتحدث عن دوامات درب التبانة من أحجار الراين ومسارات المذنبات من الحلقات الفضية التي تزين الجلود والفساتين المخملية، تحت معاطف كبيرة الحجم (تتحول إلى شيء من الاتجاه هذا الموسم، كما رأينا في الدنيم المصبوغ على طراز الثمانينيات في ماكس مارا وفي ايترو). ناهيك عن الأيقونة الصغيرة الغريبة ذات الرأس الأصلع التي كانت بمثابة مشبك لحقيبة اليد وتبين أنها إعادة إنتاج لمشبك حقيبة من حوالي عام 1913، عندما أسس جد السيدة برادا العلامة التجارية.

قالت السيدة برادا إنه كان «رأسًا أسطوريًا»، لكنه في مواجهة النغمات المشؤومة للموسيقى التصويرية لفيلم «فيرتيجو»، كان يحمل تشابهًا مقلقًا مع ألفريد هيتشكوك، حيث كان يطل من بُعد إكسسوارات بديل.

وكان التأثير هو إزالة وإعادة صياغة سياق الكليشيهات المتعلقة بالأنوثة والذكورة؛ لتحدي أي شعور راسخ بالأمان حول ما هو خيالي، وما هو احترافي، وما هو مبتذل، وما هو قوي، وما هو هش. ومن خلال القيام بذلك، افتح الإحساس بما هو ممكن.

قال السيد سيمونز خلف الكواليس: «إن الأمر يتعلق بتغيير الأمور». التوقعات والتصورات المسبقة والأرض تحت أقدام الجميع.