“الحكم هو غريزة.” “أنت بالفعل تعطي نتيجة لهذه النظرة في عقلك، فقط قم بالتعبير عنها.” هكذا تم إطلاق صوت الله في عرض Sunnei خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اقتراب أسبوع الموضة في ميلانو من نهايته. حسنًا، من لا يعرف الحقيقة عندما يسمعها؟
تم التعامل مع كل عضو من الجمهور بمجموعة من المجاديف التي تحمل أرقامًا من واحد إلى 10، وتم توجيههم لتقييم كل مظهر كما يبدو، في نوع من التعليقات الوصفية للأزياء على الحالة الحديثة التي وضعها مصمما العلامة التجارية، سيمون ريزو ولوريس ميسينا. ، قاموا بتوقيعهم.
كان الموضوع هذا الموسم هو محكمة الرأي العام، أي مجال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتمتع الجميع بالحرية في إبداء رأيهم في كل شيء. وكالعادة، على الرغم من أن الملابس التي توضح هذه القضية كانت جيدة (السوني هي في الأساس كلمة جرونج للشخص المفكر)، إلا أن الهدف كان أفضل.
في بعض الأحيان قد يكون من الصعب العثور على ذلك في ظل وفرة “الملابس الحقيقية”، وروح الظهور المبهرة، والغوص في الأرشيف الذي يبدو حاليًا أنه هو الوضع الافتراضي في الموضة.
كانت مثل هذه التعليقات الاجتماعية الحادة من اختصاص موسكينو، لكن العلامة التجارية بين المصممين. كان هذا العام هو الذكرى الأربعين لتأسيسها، وبدلاً من إقامة حفلة، قررت المالكة إيفي دعوة أربعة من مصممي الأزياء المشهورين – كارلين سيرف دي دودزيل، وكاتي جراند، ولوسيا ليو، وغابرييلا كاريفا جونسون – “لتفسير” الأرشيف في 10 إطلالات. كل.
وكانت النتائج ممتعة. عرضت السيدة سيرف دي دودزيل الكلاسيكيات مع الملصقات التي تقول – في سخرية موسكينو النموذجية – “بنطلون كلاسيكي” و”جينز كلاسيكي”؛ كانت السيدة كاريفا جونسون تتحدث عن رعاة البقر والكروشيه الجدات. ابتكرت السيدة غراند مجموعة “Loud Luxury” من بدلات الجسم المطلية بأجزاء الجسم؛ والسيدة ليو، التي شيرت الذي يحمل عبارة “احمني من نظام الموضة” الذي مزجته مع حلوى المرنغ المنكمشة.
لكن الإطلالات كانت تدور حول إرث فرانكو موسكينو نفسه، وليس العالم الخارجي – الذي كان موضوعه دائمًا. على هذا النحو، كانت أيضًا بمثابة تذكير بمدى الفرق الذي يمكن أن يحدثه المدير الإبداعي الذي لديه ما يقوله. إن إنشاء المحتوى، وهو عبارة رائجة اليوم، يدور حول أكثر من مجرد إنتاج مادة حشو لمشاهد المشاهدة النهمة.
عندما يتعلق الأمر بالملابس، فهو في الواقع مصطلح آخر للتصميم.
لنذهب الى مكان ما
وهذا شيء يفهمه ماتيو بلازي من بوتيغا فينيتا ضمنيًا، وهو ما يجعل مجموعاته استثنائية للغاية. إنه يتعامل مع كل زي – أو ربما اثنين، نظرًا لأن مظهر رجاله ومظهر نسائه غالبًا ما يأتي في أزواج، كما هو الحال في سفينة نوح – كفكرة خاصة به. أو ربما بلدها الخاص، نظرًا لأن أرضية مساحة العرض الخاصة به كانت مبلطة لتشبه عالمًا أسطوريًا، مكتملًا بالقارات والأسماك الطائرة، والتي تجول فوقها طوفان من البدو الرحل العالميين.
لقد بدأوا ببساطة، ببدلات سوداء أنيقة وفستان أسود صغير، وبدأت الأشرطة في الانسلاخ من الأكتاف، ثم قاموا ببناء اندماجات جامحة بشكل متزايد من الملمس والنوع: حياكة ثلاثية الأبعاد ترسم تضاريس الجسم الجديدة؛ فستان جلدي يتقاطع مع السلال والأهداب القبلية؛ رسن مغطى بقشور زرقاء صغيرة مقسمة إلى خيوط حريرية تتحرك فوق طبعة القلم والحبر مثل الماء.
كان بعضها غريبًا وقديمًا (فساتين شبكية مع كرات من الزغب تنبت في كل مكان مثل قرون البذور)، لكن الكثير منها كانت جيدة بشكل ملفت للنظر. كانت عبارة “دعونا نذهب إلى مكان ما” هي الموسيقى التصويرية، وكان العرض بأكمله بمثابة حجة لتقدير العملية والجاذبية المطلقة للاستكشاف، بدلاً من أي وجهة واحدة.
التوجه إلى المجهول هو مفهوم مهدد بالانقراض بشكل متزايد. يغازلها Luke وLucie Meier في Jil Sander، ويوسعان حدود ما يمكن أن تكون عليه هذه العلامة التجارية من خلال التجارب الذكية في الحجم، ومطابقة الحياكة المضلعة الضيقة مع التنانير البالونية الصلبة وتحويل القمصان الكبيرة إلى الأمام، لكن هذه مراحل مبكرة. ينتابك شعور بأن ماكسيميليان ديفيس يمكنه القيام بأشياء مثيرة للاهتمام حقًا في فيراغامو – شاهد ثوبه الأخير، بطبقاته من الشيفون الأسود المحصورة تحت صدرية من الجلد اللامع، مع أقسام تبدو كما لو كانت قد تم أكلها – على الرغم من أنه لا يزال كونها مرتبطة بشكل مفرط بالتراث الجلدي.
لكن في عرض فيرساتشي، عادت دوناتيلا فيرساتشي إلى عام 1995 ومجموعة من تصميم شقيقها جياني لتظهر مع موكب بيض عيد الفصح من الفساتين والبدلات والسراويل القصيرة على طراز الستينيات بطبعات رقعة الشطرنج بظلال مثلج (أيضًا كلوديا شيفر، في مجموعة ثوب البريد المتسلسل، كما أقرب لها).
في الواقع، كانت السراويل القصيرة، وخاصة السراويل القصيرة جدًا، هي الاتجاه السائد هذا الأسبوع في كل مجموعة تقريبًا. كما قد تقول ميراندا بريستلي: “شورت؟ لفصل الربيع؟ رائدة.”
تصميم الأزياء الراقية لنهاية العالم المناخية
لذلك، انظر إلى جلين مارتنز في ديزل، الذي (مثل السيد بلازي) يتحول إلى أحد المصممين الأكثر إقناعًا في ميلانو؛ عبقري تقني يفهم كيفية استخدام الملابس لرواية قصة وهو على استعداد لبذل قصارى جهده للقيام بذلك.
أو بالأحرى، دعوة 6000 فرد من الجمهور – 1000 طالب بالإضافة إلى 5000 معجب اشتروا التذاكر عبر الإنترنت في 15 دقيقة – إلى حفل راقص في الهواء الطلق برعاية Bulldog gin ومتوج بعرض ديزل المعروض على شاشة 85 قدمًا في 46 قدمًا. الأقدام التي تم استخدامها لاحقًا في مهرجان سينمائي خارجي.
كانت تتمتع بطاقة نهاية العالم الفوضوية التي انعكست في ملابس السيد مارتنز، والتي تبدو على نحو متزايد وكأنها أزياء راقية لنهاية العالم المناخية. إنه يفعل أشياءً باستخدام معالجات سطحية لا تبدو ممكنة: فهو يحول الجيرسي والدنيم إلى النايلون الشفاف والتول (يحاول رينزو روسو، مالك شركة ديزل، تسجيل براءة اختراع لهذه العملية)؛ تمزيق الجينز الميت وتحويله إلى فساتين الحفلات؛ يذوب ويشكل ملصقات الأفلام الرائجة القديمة في السترات. “اقتل بيل” كملابس خارجية. ولم لا؟
والنتيجة تنقل الجمال بشكل عميق في الدمار. طريقة أخرى للقول، ربما، أن يوم القيامة قادم.
