إذا كان للقرن العشرين أن يدعي أنه فتاة عصرية، فمن المحتمل أن تكون مارلين ديتريش: نجمة سينمائية، ومغنية ملهى ليلي، وأيقونة للأزياء والمجوهرات، وأحد المشاهير الألمان الذين من المفترض أنهم طلبوا من هتلر أن يضيع.
ولدت عام 1901، وانتقلت من فتاة كورس مغمورة في برلين إلى نجمة عالمية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حيث أحدثت هزة في عالم الموضة من خلال نسج الخنوثة في سحر أنثوي كلاسيكي. لقد كانت إجابة باراماونت على غريتا جاربو من MGM، وببعض المقاييس، تجاوز إرثها كل نجوم السينما وأيقونة الموضة في عصرها تقريبًا.
شاهد تأثيرها جيدًا في القرن الحادي والعشرين: يجري العمل حاليًا على مسلسل قصير عن حياتها، بطولة ديان كروجر؛ هناك خطط لجيسيكا لانج لتصوير ديتريش في مشروع تلفزيوني من ريان مورفي خلال عصر الملهى الليلي الخاص بها ؛ ومعرض يضم نحو 250 صورة للنجم أُغلق في يناير/كانون الثاني في المركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي في نيويورك؛ ومسرحية موسيقية عن حياتها انتهت للتو في برلين، وقد نال نجمها، سفين راتزكي، إشادة كبيرة لتجسيده دور ديتريش.
وظل تأثيرها أيضًا على رادار الموضة، كما هو الحال في مجموعة ديور لما قبل خريف 2024، والتي عرضت مظهر البنطال وربطة العنق الذي ساعدت في نشره عندما قبلت جمهورًا من الإناث، بصفتها مغنية ملهى ترتدي ذيول وقبعة عالية. عضو على الشفاه في فيلم “المغرب” عام 1930.
ولكن بقدر تأثيرها على الموضة، فقد تم الاحتفاء بإرث ديتريش بشكل خاص في عالم المجوهرات.
“لدينا في مجموعتنا سوار من خشب الصندل من تصميم الصائغ رينيه بوافين مغطى بصفائح ذهبية، كان هدية من قائد شرطة باريس في عام 1933،” قالت سيلك رونبورغ، أمينة مجموعة مارلين ديتريش في متحف دويتشه كينماتيك في باريس. وقال برلين في مقابلة هاتفية أجريت مؤخرا. “القصة هي أنها عندما وصلت إلى محطة سان لازار في باريس، كانت ترتدي سروالاً وربطة عنق رجالية. لقد بدت وكأنها رجل بين الرجال الآخرين.
كان من غير القانوني للمرأة الفرنسية ارتداء السراويل في ذلك الوقت، وكان قانون 1799 موجودًا رسميًا حتى عام 2013، لكن رئيس الشرطة وزوجته قدما السوار إلى ديتريش كبادرة حسن نية. وارتدته بنفس البنطلون عندما غادرت باريس بعد بضعة أيام.
ومع ذلك، يمكن القول إن أكثر قطعها شهرة كانت سوار فان كليف آند آربلز المصنوع من الياقوت والألماس، والذي اجتذب أكثر من 4.5 مليون دولار من مشتر مجهول خلال مزاد كريستيز في نيويورك في يونيو 2023. وكان جزءًا من مجموعة آن أيزنهاور. ، وهي مصممة اجتماعية ومصممة داخلية وكانت حفيدة الرئيس دوايت دي أيزنهاور.
يُعتقد أن سوار jarretière – وهو مصطلح فرنسي يُترجم إلى garter باللغة الإنجليزية – قد تم تجميعه في عام 1937 من قطعتين ابتكرهما لويس آربلز. وكانت لهجتها المذهلة عبارة عن قرص من البلاتين مغطى بعشرات من أحجار الياقوت المقطوعة على شكل وسادة، والتي تطفو بشكل غير متماثل فوق شريطين مزدوجين من الماس الأبيض المرصع بشكل باغيت.
واشتهرت هذه القطعة عندما ارتدتها ديتريش في فيلم “Stage Fright” عام 1950 وفي حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1951. ويقال إنها احتفظت بها حتى وفاتها عام 1992.
وكتب كليبورن بويندكستر، أحد كبار المتخصصين في المجوهرات في كريستي نيويورك، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إنها، ببساطة، واحدة من أهم المجوهرات التي تم صنعها على الإطلاق”. “إنه لا يتناسب حقًا مع أي فترة. إنها ليست مجوهرات آرت ديكو. إنها ليست مجوهرات قديمة. انها حقا عمل فني خاص بها. إن السعر المذهل الذي حققته في المرة الثانية التي بيعت فيها في المزاد هو شهادة على تصميم هذه الجوهرة الرائعة وعلى مارلين ديتريش باعتبارها أيقونة للأناقة.
وكتب: “في المساء، السيدة. ارتدت ديتريش مجوهراتها الأكثر أهمية مع فساتين متقنة بنفس القدر من تصميم كريستيان ديور، وغالباً ما تكون المجوهرات مرصعة بالألماس والزمرد أو الياقوت، وهما من الأحجار الكريمة الملونة المفضلة لديها.
لا أحد يعرف تمامًا كيف حصل ديتريش على سوار جاريتيير، أو من الذي أعطى الممثلة مجموعة متطابقة – سوار من الماس والزمرد عيار 128 قيراطًا وبروش كابوشون من الزمرد والألماس عيار 97 قيراطًا – من صنع شركة ترابيرت وهوفر موبوسان، إحدى شركات المجوهرات. أشهر تجار المجوهرات في هوليوود. سوار مماثل من الزمرد والألماس مع زمرد كابوشون على شكل بيضة، والذي غالبًا ما كان يرتديه ديتريش كخاتم، صنعه بول فلاتو، وهو صائغ آخر لأيقونات الشاشة الفضية.
ارتدت ديتريش تلك المجوهرات البراقة في ثلاثة أفلام، بما في ذلك فيلم «الرغبة» (1936)، الذي لعبت فيه دور سارقة المجوهرات. لكن المجوهرات كانت موجودة في كل مكان في أفلامها، وحتى في عناوين مثل “الأقراط الذهبية”، وهو فيلم تجسس رومانسي عام 1947 شارك في بطولته راي ميلاند.
لقد تراجع الكثير من هذا البريق خلال الحرب العالمية الثانية عندما تبنت ديتريش نظرة أكثر تحفظًا إلى حد ما أثناء قيامها بجولة شهيرة مع USO في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي للترفيه عن قوات الحلفاء في أوروبا وشمال إفريقيا، وهو القرار الذي قيل إنه أثار غضب هتلر. ، الذي من المفترض أنه دعاها شخصيًا للعودة إلى ألمانيا (لقد تخلت عن جنسيتها الألمانية لتصبح مواطنة أمريكية في عام 1939).
وقالت السيدة رونبيرج من متحف دويتشه كينماتيك: «خلال الحرب العالمية الثانية، كانت لديها غريزة لا تخطئ في المظهر الجيد، وفي عام 1942 ارتدت سوارًا ثقيلًا من الفضة مرصعًا باللؤلؤ المطلي بالذهب مع أقراط مطابقة من كارتييه». “إنه أمر مهم لأنها ارتدته خلال جولة سندات الحرب الخاصة بها، حيث كانت تقود سيارتها عبر المدن.”
كان يُنظر إلى مجموعة كارتييه هذه على أنها انعكاس للعصر، فهي ملفتة للنظر ولكن بنبرة أكثر هدوءًا.
“يشهد سوار وأقراط كارتييه من كارتييه من مارلين ديتريش من الأربعينيات على ذوقها للأحجام الجريئة، كما أن الجمع بين خرزات الذهب الأصفر والإشارة إلى العالم الميكانيكي في الهيكل يعكس أيضًا الاتجاه الإبداعي الذي قادته جين توسان في ذلك الوقت.” كتب بيير رينيرو، مدير الصور والأسلوب والتراث في كارتييه، في رسالة بالبريد الإلكتروني. كان يشير إلى مدير المجوهرات الراقية في الدار، والذي تم تعيينه في هذا المنصب عام 1933. “كانت المرأتان تشتركان في شغف المجوهرات الذي ترك انطباعًا قويًا”.
