مجد تصاميم النساء (حان الوقت)
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما أُعلن أن سارة بيرتون ستغادر ألكسندر ماكوين، المنزل الذي رعته إلى روعة جديدة بعد انتحار مؤسسه، وأنه سيتم استبداله بمصمم أيرلندي يدعى شون ماكجير، أطلق ذلك نوعاً من التسونامي من القلق في عالم الموضة.
كما ترون، اتضح أنه مع تعيين ماكجير، فإن كل مصمم في إسطبل مالكها، كيرينغ، ثاني أكبر مجموعة أزياء في العالم، سيكون رجلاً أبيض. وازداد الأمر سوءًا عندما تم، في تتابع سريع، تعيين ثلاثة رجال بيض آخرين، جميعهم إيطاليون، في المناصب العليا في شركات موسكينو وتودز وروشاس.
أين كانت النساء (ناهيك عن مصممي الألوان) في صناعة تلبي احتياجات النساء إلى حد كبير؟ ألم يكن من المفترض أن نتجاوز هذا؟ جديلة ضرب الثدي ونحيب TikTok.
وبعد ذلك، قم بالإشارة إلى التصحيح، الذي يأتي من معهد أزياء متحف متروبوليتان للفنون.
“النساء يلبسن النساء” هو احتفال بأعمال من مجموعة المتحف الخاصة لأكثر من 70 مصممة مختلفة من أوائل القرن العشرين حتى الوقت الحاضر. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها المتحف مسحًا مخصصًا فقط لعمل النساء، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤية ما لا يقل عن نصف القطع المعروضة البالغ عددها 83 قطعة.
وهذا يجعل العرض عرضًا للمشكلة (من المثير للصدمة الاعتقاد أنه خلال 85 عامًا منذ انضمام معهد الأزياء إلى Met لم يفعل أحد هذا من قبل، على الرغم من تعقيدات العرض القائم على الجنس)، وربما، إشارة إلى حل ممكن.
في الواقع، نادرًا ما يتم توقيت المعرض بشكل مثالي. حتى لو كانت ميليسا هوبر، المنسقة المساعدة لمعهد الأزياء، التي أنشأت العرض مع كارين فان جودتسينهوفن، المنسقة المشاركة الضيفة، لم تقصد الأمر بهذه الطريقة.
كان من المفترض أن يتزامن معرض “المرأة” مع الذكرى المئوية لمنح المرأة حق التصويت في الولايات المتحدة في عام 2020، وتم تصميمه في عام 2019 وتم تأجيله عندما أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى تغيير جدول المعرض. وقد أدى هذا التأخير إلى إعادة صياغة النتيجة على النحو الذي يجعلها تبدو، ومن عجيب المفارقات، أكثر أهمية من الناحية السياسية، ليس فقط بسبب التطورات في عالم الموضة، بل لأن الأحداث العالمية جددت الجدل حول أجساد النساء ومن يسيطر عليها.
المعجزة هي أن هوبر وفان جودتسينهوفن تجنبا الجدل لصالح ترك العمل، بكل تنوعه المذهل واتساع خياله، يتحدث عن نفسه. وهو كذلك.
في الهمسات والأغاني، والحرير والساتان، والقطن والصوف، يعيد تصور سجل الموضة، ويملأ فجوات وخزائن التاريخ بأسماء وقطع طويلة، ومنسية بشكل خاطئ؛ ورفعهم أخيرًا إلى الركائز التي ينتمون إليها.
حرفيًا: يبدأ العرض بعمودين طويلين أثناء نزولك الدرج إلى مركز أزياء آنا وينتور.
يوجد فوق كل عمود قطع من تصميم المصممتين الوحيدتين اللتين حصلتا على عروض فردية في متحف متروبوليتان: فستان سهرة أبيض ملفوف من تصميم مدام غريس، والذي أقيم معرضه الاستعادي أخيرًا في عام 1994 – على الرغم من حقيقة أن أمينة معهد الأزياء السابقة ديانا فريلاند بدأت دافع عنها في عام 1980، وفقًا لهوبر – وسترة وتنورة سوداء أكلتها العثة من الطليعيّ ري كاواكوبو، الذي أُقيم معرضه الاستعادي في عام 2017.
وفي الوقت نفسه، ما يرحب بالحاضرين عند وصولهم إلى مركز الأزياء نفسه هو ثلاثة فساتين سوداء فاخرة من ترويكا سيدات الموضة الحكيمات، كوكو شانيل (فستان من التول على شكل “ألعاب نارية”، يتلألأ بالترتر)، ومادلين فيونيه (فستان مخملي بني داكن مع “شريط” مطرز بالذهب عند الخصر) وإلسا شياباريللي (سترة وتنورة مطرزة باللون الأزرق منتصف الليل من المخمل). تم وضعها في مثلث معكوس ينكسر العمل في حلقة لا نهاية لها، هذه الافتتاحية الواحدة تقودك إلى النقطة التالية: في كل مكان تنظر إليه، توجد أعمال لنساء في قمة لعبتهن.
إن نقل الرسالة بمهارة هو ما يمنح المعرض قوته. هذه قصة ملعونة، تُروى بلطف. تبدأ الاكتشافات في معرض Carl and Iris Barrel Apfel، الذي يركز على ذلك الوقت، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان عدد المصممات الإناث يفوق عدد الرجال بالفعل، ويقدم مقدمات للعديد من الأسماء التي ضاعت في التاريخ.
بريميت، على سبيل المثال. ما هذا؟ دار فرنسية تقودها سلسلة من المصممات، وجميعهن قدمن نسخًا متكررة من الفستان الأسود الصغير بدءًا من عام 1923، قبل سنوات قليلة من الفضل في اختراع كوكو شانيل. يتم عرض واحدة من العديد من LBDs الخاصة بهم، وهو رقم متدرج أنيق من عام 1929 للمصممة شارلوت لارازيت.
وماذا عن ماري لويز بولانجر (من منزل لويزبولانجر)؟ كانت مسؤولة عن عرض الفستان الساتان البيج غير العادي ذو الخصر المنخفض، والتنورة عبارة عن مزيج معاصر للغاية من القش وأعمدة النعام المصبوغة بالأومبريه. أو Mad Carpentier، الدار التي شاركت في تأسيسها مادلين مالتيزوس وسوزي كاربنتييه، المرأتان اللتان ابتكرتا ثوبًا من الأورجانزا من أواخر الأربعينيات يتموج بظلال من اللون الأزرق مثل سطح البحر الأبيض المتوسط؟
من المستحيل أن نرى أعمالهم ولا نعتقد أنهم يجب أن يكونوا جزءًا من شريعة المصممين العامين – وإذا كانوا كذلك، فربما يكون فهمنا لأسس عالم الموضة الحديث مختلفًا.
مقطع فيديو لخياطات ينحنين على أجهزتهن، وهو تذكير بجميع النساء المجهولات اللاتي وجدن مصدر رزقهن في الموضة، ويوفر الجسر من هؤلاء المبدعين الأساسيين إلى عالم الملابس الجاهزة؛ رؤية بزاوية 360 درجة موجودة في معرض Lizzie and Jonathan Tisch ومثبتة بفستان Maria Monaci Gallenga المخملي المصنوع من الجمشت من عام 1925 والذي تتناثر عليه أزهار اللوتس الذهبية. كان يُنسب سابقًا إلى ماريانو فورتوني (عفوًا) وكان في حالة هشة، وقد تم إصلاحه ويظهر لأول مرة في المعرض.
من هناك، يأخذك العرض في جولة سريعة عبر مشهد الخيال الأنثوي الموجود في الملابس، حيث يقفز من خلال استيلاء آن ديميولميستر على بدلة متعهد دفن الموتى وثوب دونا كاران ذو الكتفين الباردين، وكشكشة المظلة لنورما كمالي والشيفون المنسوج من السكان الأصليين. المصمم جيمي أوكوما. إن صالات العرض متعددة الطبقات للغاية من حيث الهويات والاختراعات، وقد يكون من الصعب تتبع من صنع ماذا، على الرغم من أنه من الجيد أن تتخلى عن نفسك للاستمتاع.
هناك متعة غير متوقعة في اكتشاف شبكة الروابط التي يكشف عنها العرض، سواء في تاريخ من صنع الملابس ومن ارتداها. على أحد الجدران، على سبيل المثال، ترسم شجرة عائلة متحركة الطريقة التي قامت بها منازل جان هالي وباكوين بتدريب مصممين اثنين – مدام مادلين ومادلين ليبايير، اللتين أنجبتا بدورهما منزل مادلين ومادلين، الذي قاداه. من الرائع بعض الشيء معرفة أن لويز نيفيلسون، المعروفة بمنحوتاتها أحادية اللون، تبرعت بمجموعة Bonnie Cashin الموهير المنقوشة وأن لورين باكال كانت المالك الفخور لتنورة سونيا ريكيل ذات اللون الوردي الفاتح والسترة المخططة في العرض (كلا التصميمين لم يسبق لهما مثيل). معروض).
يتم عرض ستة تجاورات “بين الأجيال” ظهرًا لظهر في وسط المعرض الرئيسي، مع مرآة ذات اتجاهين بين كل زوج بحيث يؤدي انعكاس أحدهما إلى تظليل الآخر، مثل الشبح، الذي يحوم خلفه مباشرة: معطف برادا ذو الريش الزيتي مقابل معطف سكياباريللي. ثوب الفشل المعدني الزمردي؛ فستان ديلفوس ذو الطيات من تصميم فورتوني (وهو الفستان الذي لعبت زوجة ماريانو وملهمته، أديل هنرييت إليزابيث نيجرين فورتوني دورًا فعالًا في ابتكاره) مقابل فستان إستر ماناس الشبكي المكشكش (كلاهما صنعه فريق من الزوجة والزوج، وكلاهما مصمم ليتوافق مع الجسم، وليس على العكس من ذلك).
تخلق الكلية تجربة عاطفية غير متوقعة بينما ترفض تلبية العموميات الاختزالية حول التصميم “الأنثوي” (أو من يرتدي الملابس؛ أحد العارضات ذكر، وهو تذكير بأن العرض قد يكون جنسانيًا، لكن الواقع ليس بالضرورة كذلك). .
في الواقع، أشارت فان جودتسينهوفن إلى أن الموضوع الأساسي هنا هو أن البديهية القائلة بأن المصممات يصنعن ملابس للحياة بينما المصممون الذكور يصنعون ملابس للخيال هي كاذبة بقدر ما هي خدعة مثل صنم المصمم الذكر باعتباره وحشًا مقدسًا أو فنانًا مستحيلًا.
ففي نهاية المطاف، مقابل كل فستان كانجارو من تصميم إيزابيل توليدو والذي يتدلى برشاقة على جسد الأم – هناك قصة خيالية فضية مطرزة عن ثوب برقبة رسن، مثل ذلك الذي صممته سارة بيرتون لألكسندر ماكوين، وهو أمر لا يرحم جسديًا ويتطلب عارضة أزياء تم طلبها خصيصًا؛ مقابل كل بدلة بنطلون بسيطة من تصميم جيل ساندر، هناك انفجار غريب في الكتل والنتوءات من تصميم جورجينا جودلي؛ مقابل كل بدلة جسم مستقبلية مطبوعة ثلاثية الأبعاد من تصميم Iris Van Herpen، هناك فستان قابل للتكيف مثل فستان Jasmin Soe المصمم للنساء المصابات بالودانة، والذي يسبب قصر القامة، ليتكيف مع أذواقهن الخاصة.
وبعبارة أخرى، فإن اتساع المعرض يقدم حجة قوية مفادها أن فكرة عدم وجود عدد كاف من النساء في عالم الموضة هي فكرة مضللة؛ وأن الأمر لا يتعلق في الواقع بنقص التمثيل النسائي (أو القدرة على التأليف)، بل بالفشل المؤسسي في جميع أجزاء الصناعة – العلامات التجارية، والمدارس، والمتاحف، ووسائل الإعلام – في الاعتراف بها وتذكرها والاحتفال بها.
قال فان جودتسينهوفن، المنسق المشارك: “عندما نستمر في تكرار نفس الأسماء – ديور، وبالينسياجا – فإننا نخلق شريعة وتاريخًا، ويبدأ الناس في التراجع”. وبعد ذلك، “فجأة، أصبح كل ما نتحدث عنه هو “الأسياد” و”الآباء” وليس “الأمهات””.
ولكن في الواقع، عالم الموضة مليء بالنساء غير العاديات، إذا نظر الناس فقط. هذا علينا جميعا.
وكما كتبت كلير مكارديل ذات مرة: “معظم تصميماتي تبدو بديهية بشكل مذهل. أتساءل لماذا لم أفكر بهم من قبل.” ويمكن قول الشيء نفسه عن هذا العرض، كما أشار هوبر. عندما سئلت لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا (ولماذا استغرق الأمر امرأتين لتحقيق ذلك أخيرا)، تحوطت دبلوماسيا.
مهما كان السبب، يجب أن نكون شاكرين أن اللحظة قد جاءت أخيرًا. ففي نهاية المطاف، لا تزال هناك وظائف كبيرة يتعين شغلها في كبرى العلامات التجارية للأزياء الأوروبية، بما في ذلك جيفنشي. نأمل أن يأخذ الرؤساء التنفيذيون الوقت الكافي للتوقف في Met. قد يغادرون بإحساس مختلف عما هو ممكن.
لبس النساء للنساء
حتى 3 مارس، متحف متروبوليتان للفنون، 1000 الجادة الخامسة، (212) 535-7710؛ metmuseum.org.