قالت هيلاري تيمور، مصممة أزياء كولينا سترادا، خلف الكواليس قبل عرضها في بداية أسبوع الموضة في نيويورك: “قوة الفتاة في الأساس”. لم تكن تتحدث عن الأقواس والصفارات. كانت تتحدث عن حالة المرأة في العالم.

قالت السيدة تيمور، وهي واقفة بجوار الممثلة جينا غيرشون، التي كانت ترتدي معطفًا طويلًا منقوشًا بأكمام منتفخة ومغطاة من الكتف إلى الرسغ: «أردت أن أصنع خزانة ملابس تناسب أي شيء». المعطف جعل السيدة غيرشون تبدو وكأنها أرنب في صالة الألعاب الرياضية شكسبير. ابتسمت وأعلنت: “أشعر بالكرة في هذا”. لم يكن عليها أن تصنع عضلة. لقد تم بناؤها من أجلها.

كانت مجموعة Collina بأكملها، بما في ذلك قمصان اللاتكس ذات الأزهار الباستيل مع عضلات البطن المنحوتة وفساتين الشيفون المُعاد تدويرها مع العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس المبطنة، مرنة. حتى أن السيدة تيمور وضعت عارضة أزياء على المدرج، وربما كان ذلك أندر مشهد على أي منصة عرض.

إن فكرة أن الموضة النسائية قد تكون حول قوة المرأة واضحة للغاية لدرجة أنها قد تبدو مبتذلة. ولكن بعد مواسم كانت خاضعة للتكتم والأنوثة، في الوقت الذي يتعين فيه على النساء النضال من أجل الحريات التي اعتبرنها في السابق أمراً مفروغاً منه، فإن الملابس التي تركز على القوة غير المبررة كمبدأ للتصميم هي نوع من الإثارة. لقد كان أكبر تيار خفي في عروض نيويورك.

نهاية خلع الملابس العارية

“القوة”، قال ويس جوردون قبل عرض كارولينا هيريرا حيث جرد من الفرو للتركيز على البناء: أكتاف حادة، وتنانير بخطوط نظيفة مثل أكواب المختبر، ووضوح الأسود والأبيض والأحمر. “أعتقد أنه من المهم جدًا ألا يعتبر الجمال والقوة متضادين.”

ردد مايكل كورس عبارة “القوة”. “بدلات السلطة”. هذا مفهوم قديم، لكن صورة حفل زفاف أجداده في الثلاثينيات قادته إلى إعادة تعريفه من خلال ارتداء سترات من الكشمير وفساتين من الدانتيل تحت سترات مزدوجة الصدر، وبالتالي فإن التباين كان له الأثر الأكبر.

“القوة، الاستقلال”، رددت غابرييلا هيرست. كانت تصف الرسامة ليونورا كارينغتون، ملهمتها لهذا الموسم، والتي تصادف أنها واحدة من مؤسسي حركة تحرير المرأة في المكسيك والتي ألهمت ميولها السريالية السيدة هيرست بالعبث بالمواد. كان دانتيلها متماسكًا من الكشمير. الدنيم الخاص بها مصنوع من القطن والقنب المعاد تدويره.

يبدو أن عصر الملابس العارية قد انتهى. وحلت مكانها الملابس التي، كما كتب بيتر دو في الملاحظات الخاصة بعرضه في السنة الثانية له هيلموت لانغ، لا “تحمينا” فحسب، بل “تبرزنا”. (كانت الفكرة صحيحة، على الرغم من أن التنفيذ لم يكن مقنعًا. لا يزال السيد دو يتعثر في إرث لانغ.) عبّر مايك إيكهاوس وزوي لاتا عن الأمر بهذه الطريقة في عرض إيكهاوس لاتا الرائع: “أنت شعار” – كل ذلك بنفسك.

وكان ذلك يعني في أيديهم قطعًا متجانسة من الدانتيل المرن والحياكة اللامعة، والحبال الواسعة المترهلة، والمعاطف الكبيرة المصنوعة من الفرو الصناعي. وفي حالات أخرى، كان ذلك يعني الملابس التي أكدت حقها في شغل مساحة.

شاهد الخنادق الجلدية الواسعة والتنانير الديباج في كوتش؛ ومعاطف بهرجة وتنانير جلدية تبدو وكأنها أوريغامي غير مطوية في توري بورش؛ معاطف سيدة رئيسة مع أوشحة قابلة للفصل تصلح الرقبة في Proenza Schouler. كان هناك حتى الصوف الأساسي نظرًا لمنحنيات معطف الأوبرا في Fforme، حيث يتدلى Paul Helbers بمهارة شديدة لدرجة أنك لا تدرك حتى أن ما يشبه القفطان هو في الواقع ثوب جناح الخفاش حتى تنفتح الأذرع وتطير.

بعض اللحوم الحمراء

ربما لهذا السبب قررت إيلينا فيليز أنه بدلاً من تقديم عرض أزياء تقليدي، فقد حان الوقت لاستضافة “صالون” يضم نقاشًا بين المذيعين والمعلقين الثقافيين آنا خاتشيان من “Red Scare” وجاك ماسون من “The Perfume Nationalist”. حول موضوع سكارليت أوهارا و”ذهب مع الريح”. ولإضفاء الإكسسوارات على الحدث، كان لديها عدد قليل من العارضات (والسيدة خاتشيان) يتجولن في مشد تارا وتنورات واسعة، في نوع من سيناريو النص على الاتجاهات.

وقالت عند الترحيب بالناس في حدثها إن الهدف هو استخدام الموضة كمواد تشحيم للمناقشة الموضوعية. ولكن في حين أن الفرضية كانت تبشر بالجدل، إلا أنها كانت في الغالب بمثابة تجاوزات زائفة، متجنبة الجوانب الأكثر إشكالية في الكتاب (احتفالها بالكونفدرالية؛ ودور العبودية) لصالح البيانات الاستفزازية الأدائية حول الفاعلية الأنثوية.

والحقيقة هي أنه لو كانت السيدة فيليز قد سمحت ببساطة لملابسها، التي ترفع القطع – قصاصات القماش التي كان من الممكن التخلص منها – بالحرير اللامع والأسيتات الرخيصة إلى فن رفيع ومعتقدات ما قبل الحرب الممزقة بشكل فعال، أن تتحدث عنها لكانت النتيجة أكثر إقناعا. ففي نهاية المطاف، هذا هو الوعد بالموضة: السماح للناس بحرية استخلاصها وممارستها بأي طريقة يرونها مناسبة.

لقلب السرد، كما فعل جوزيف ألتوزارا في عرض الذكرى السنوية الخامسة عشرة له، والذي أقيم في مكاتبه مثل لقاء وترحيب. وفي التقليل من العظمة، فقد سلطت الضوء على الفرد. يبدو أن كشكشة بييرو، وبنطال الركوب المضلع الناعم، وقميص السهرة المطرز بالخرز النفاثة، صُنعت للنساء اللاتي يتناولن الغداء. على رز شريحة لحم.

قصة جديدة

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتناول المناظر الطبيعية، لا أحد يوضح وجهة نظره بطريقة مسرحية أكثر من توم براون، الذي استخدم رواية “الغراب” لإدغار آلان بو كمصدر له ثم سلم مقاليد التأليف إلى امرأة.

على وجه التحديد، كاري كون من “The Gilded Age”، التي شكلت تلاوتها الصوتية الموسيقى التصويرية لعرض تدور أحداثه في مشهد مظلم ومقفر، مع شجرة معطف سوداء جبلية (حرفيًا، رجل محاصر في معطف من خشب الأبنوس مع هيكل عظمي). فرعان لليدين وفوق رأسه) في وسطه.

تساقطت الثلوج السوداء على أرض بيضاء مع ظهور الغربان (أو، لكي نكون واضحين، نماذج تمثل الغربان) في تصميمات متقنة من التويد الأسود والأبيض والجلود والتول. وفوق قاعدة من الفساتين السوداء والمعاطف والسترات تم انتزاعها من الكتفين وازدهرت فوق الوركين في صورة ظلية ذات مظهر جديد. وفساتين بواريه المبالغ فيها منتفخة حتى ساقي الساق؛ وتناثرت الغربان والورود فوق كل ذلك.

وفي النهاية، صرخت السيدة كون بيت القصيدة الشهير بنبرة هستيرية متزايدة: “أبدا. أبدًا”، وهكذا دواليك. مثل الملابس، كان من المستحيل تجاهلها بشكل رائع.