هناك تغيير جاري في الموضة. إن الجاذبية الآمنة والمقمطة للرفاهية الهادئة، ذلك النوع من الرفاهية التي كانت تخصصًا محليًا مثل ريسوتو ألا ميلانيزي، تبدو أقل أهمية – نوع من النهج المريح والمحايد للتعبير عن الذات الذي لم يعد ينسجم مع التزايد المتزايد. إلحاح العالم. وهذا يبدو أقل مثل الدواء الشافي من الاستسلام.
بدأ الأمر في شهر يناير، في عالم الأزياء الراقية، عندما كان عرض ميزون مارجيلا لجون جاليانو، بعروضه المسرحية المتطرفة ومشاعره المتصاعدة، بمثابة دعوة للاستيقاظ بعد مواسم من الإحباط بسبب الجمال. استمر في نيويورك، في ويلي شافاريا، الذي وضع طاولة بحجم عائلي لنية الخياطة. وفي ميلانو، اختاره فرانشيسكو ريسو في مارني، الذي اختصر الموضة حتى جوهرها حتى تتمكن من البدء من جديد.
قام السيد ريسو بتغطية مجموعة غائرة من الغرف باللون الأبيض تحت مسار السكة الحديد، بحيث كانت تشبه نوعًا من طبق بتري، وأصدر صرخة بدائية أنيقة للغاية. أومأت الأشكال بإصدارات الدمية الورقية من نماذج الأزياء الراقية، لذا بدت التنانير ذات المظهر الجديد، وفساتين الشرنقة، ومعاطف البيض وكأنها مصنوعة من ورق البناء (أو نسخة من الجلد أو الصوف منه) وطبعة مخملية متدفقة تشبه خربشة. كانت الملابس الخارجية ذات شعر رجل الكهف وكانت الفساتين القصيرة مغطاة بدوامات طلاء الأصابع. لن يكون من السهل ارتداء هذه الملابس، لكنها بالتأكيد ستخرجك من سباتك.
ونتيجة لذلك، فإنهم يتركون الكثير من الملابس – حسنًا، طبيعي، بسبب عدم وجود مصطلح أفضل – على العديد من مدارج الطائرات تبدو وكأنها بقايا من زمن مختلف، مثل خزانات الملابس لأسياد الكون ذات الثقوب في نيوزيلندا حيث إنهم يخططون للجلوس خارج نهاية العالم في روعة منفردة خارج الشبكة، وفاه! إلى بقية العالم. هذا لم يعد مثل هذا المظهر الجيد.
مقامرة غوتشي
أو هكذا شعرت، على أية حال، وأنا أشاهد عرض غوتشي الثاني لساباتو دي سارنو. لا حرج في ما يفعله: إنه واضح وموجز. يؤمن السيد دي سارنو، بقوة، بخياطة الساق والفساتين الهشة (إنه اتجاه هنا، إلى جانب الأحذية الفهدية والأحذية التي تصل إلى الفخذ والأحذية الناعمة). إنه يؤمن بالسراويل القصيرة والأحذية ذات المنصة. لكنه صريح جدًا بشأن حقيقة أن طموحاته ليست أكبر بكثير من صنع ملابس جميلة جدًا. إنه أمر ليس سيئًا أن يرفض المصمم أن يكون ديكتاتورًا. شيء آخر بالنسبة له هو أن يكون متحفظًا جدًا لدرجة أنه بدون شعار قد يختفي. لقد أخذ هذا النهج علامة تجارية كانت أحد أقطاب ميلان المغناطيسية وجعلها بسيطة.
إذا كنت في السوق للحصول على القليل من التألق دون جهد، فهذا رائع – تحقق من معاطف السيد دي سارنو ذات الحواف المغطاة بالترتر والترتر، والحياكة الجدية مع القليل من الشراريب اللامعة. إنها رائعة، تمامًا كما كانت السراويل ذات الأصفاد الضخمة التي ظهرت في أول ظهور لـ Matteo Tamburini في Tod’s منسوجة بشكل مثالي. لكن فكرة السيد تامبوريني الكبيرة كانت تتمثل في أبازيم الحزام على شكل شبكات السيارات والأحذية الجلدية مع هامش غسيل السيارات، لأن – حذاء القيادة! احصل عليه؟ وفي كلتا الحالتين، لا يكفي.
بالتأكيد، هناك نظرية مفادها أنه عندما تكون الحياة معقدة، يجب أن تكون الموضة سهلة. ولكن لا ينبغي أن يكون من السهل نسيانه أيضًا. أطول مدارج الطائرات وأكثر المشاهير تألقاً لا يمكنهم ملء هذا الفراغ.
لهذا السبب، برزت لحظات الغرابة الصغيرة في Ferragamo وBally بين خزانات الملابس حسنة التصرف: المعاطف الكبيرة المتدلية بمجموعتين من الأحزمة في الخلف في Ferragamo والياقات الساحرة والمبالغ فيها في بدلة السهرة؛ تنفجر تنانير الفرو من فستان صوف مناسب في بالي، والتنانير والسترات المرصعة التي ظهرت، إلى جانب إشارات البانك الواضحة، على أبقار صغيرة. حقا: البقر. مو.
الآن يحتاج المصممان ماكسيميليان ديفيس (فيراغامو) وسيمون بيلوتي (بالي) إلى المضي قدمًا. فعلت لوسي ولوك ماير في جيل ساندر – على طول الطريق، في الواقع، قطع كل شيء على منحنى مبالغ فيه بحيث كانت البدلات والمعاطف والفساتين تشبه سترات سرير الخيال العلمي، غالبًا بألوان كرتونية وغالبًا ما تكون مبطنة أو مبطنة. لا يعني ذلك أن هذه كانت سلالة جديدة من الملابس المريحة (بصراحة، يكفي ذلك). إنه أشبه بما يجب ارتداؤه للهبوط الناعم بعد إطلاق النار على القمر.
العظيم والرهيب
إطمح للكثير. ارفع صوتك. هذا هو بيت القصيد. ومن المثير للاهتمام أن جيل ساندر مملوك لشركة Only The Brave، وهي مجموعة رينزو روسو، التي تمتلك أيضًا Margiela وMarni وDizel، وهي علامة تجارية أدلت ببيانها الخاص في افتتاح عروض ميلانو. لسنوات عديدة، بدا اسم المجموعة وكأنه هدف عزيز ومواصلة المحاولة أكثر من كونه حقيقة، ولكن فجأة بدأ يبدو وكأنه وصف دقيق. واحدة يمكن أن تحدد ليس الشركة فحسب، بل اللحظة أيضًا.
ولتحقيق هذه الغاية، قد يلقي السيد روسو نظرة على شركة Sunnei، العلامة التجارية المفاهيمية الناشئة المقيمة في ميلانو، حيث بدأت الملابس ترقى إلى مستوى التعليقات الاجتماعية التي تحيط بها. في هذا الموسم، على سبيل المثال، كشف المصممان لوريس ميسينا وسيمون ريزو عن الحياة الداخلية للعارضات من خلال إطلاق أفكارهن على المدرج على الموسيقى التصويرية – “تنفس. يتنفس. لا تغمض عينيك”؛ “يا إلهي، ضجيج معدتي. “يا إلهي، لا أستطيع الانتظار حتى آكل بعض المعكرونة” – بينما يغطون أجسامهم الخارجية بقماش أوبرا مبطن فخم وشريط سجاد يفصل بينه وبين – حسنًا، سجاد. لقد كانوا رائعين.
هذا هو السبب في أن عودة دوناتيلا فيرساتشي إلى الأرشيف من خلال أغاني التسعينيات القوية في فيرساتشي وصيغة الجنس الرجعية التي ابتكرها بيتر هوكينج في توم فورد كانت محبطة للغاية. يمكن للسيدة فيرساتشي والسيد هوكينج قص سترات نجوم الروك. إنهم يحبون القليل من الأزيز. لكن يبدو الأمر كما لو أنهم في حالة ترجيع. والنتيجة أقل أمانًا من التي لا معنى لها.
وهذا هو السبب وراء جاذبية بوتيغا فينيتا من تصميم ماتيو بلازي، بأسلوبها الملتوي في التعامل مع الحياة اليومية، والذي يستحضر تفاصيل وعاطفة عالية.
لا يصنع السيد بلازي معطفًا فحسب، بل يضغط على طبقات ذراعيه من الرقبة إلى الرسغ حتى يقفوا، مما يخلق نوعًا من الإطار ثنائي الأبعاد الذي يجعل مرتديه يبدو وكأنه صورة شخصية لنفسه وهو يمشي. يقوم بتغطية الفساتين الحريرية بطبعات ختم جواز السفر حتى تصبح قصة سفر يمكن ارتداؤها. يقطع الجلد إلى قفا اليتي. وينتهي بفستان قميص أسود عادي مع شريط من الفرو وطبقات من الشراشيب، لذا فهو ينزلق من تلقاء نفسه تقريبًا: احترافي من الأعلى، وحفل من الأسفل. الروح على طول الطريق.
