الموضة وأسلوب الحياة

في ميلانو، برادا تصنع التاريخ، وموسكينو يظهر لأول مرة


كانت ميوتشيا برادا، الفتاة السبعينية الرائدة على غلاف مجلة فوغ الأمريكية، تقف خلف الكواليس بعد عرض برادا، مزينة بالزمرد واليشم وتبدو مرعوبة بعض الشيء بينما كانت إيما واتسون وجحافل من المهنئين والصحفيين تتجمع حولها مثل الجراد. هذه هي الحياة عندما تتجاوز دور المصمم وتصبح أشبه بقضيب عرافة يشير إلى الاتجاه الذي تتدفق فيه المياه الثقافية. وهذا هو؟

“نحو “التاريخ”، قالت ذلك بينما كان مديرها الإبداعي راف سيمونز يرتشف مشروب بروسيكو بجانبها. أو لكي نكون محددين، نحو الطريقة التي يعلمنا بها التاريخ إلى أين نحن ذاهبون. وكما قال السيد سيمونز في بيان صحفي لاحقاً، “لا يمكنك تحقيق مستقبلك إلا إذا كنت تعرف ماضيك”.

إنها ليست رؤية عمياء – إذا لم نتعلم من أفعالنا، فنحن محكوم علينا بتكرارها، وما إلى ذلك – ولكن في هذا الوقت بالذات، عندما نشعر غالبًا أننا نكررها بالفعل وتكون الذكريات قصيرة للغاية، فمن يستحق التذكير (كما قالت السيدة برادا خلف الكواليس). علاوة على ذلك، يمكن للأزياء أن تضفي الحيوية على هذه النقطة كما تفعل في أي محاضرة. ربما افضل.

لقد كان التاريخ في الهواء كثيرًا في ميلانو. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن روسيا غزت أوكرانيا قبل عامين، أو لأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تبدو وكأنها في طريقها إلى الوراء بشكل خطير. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الأفلام ذات الأسس التاريخية مثل “The Zone of Interest” و”Killers of the Flower Moon” و”Openheimer” تكتسح موسم الجوائز الذي يتوازى مع موسم الملابس الجاهزة. أو ربما يكون الأمر بسيطًا مثل حقيقة أن التاريخ هو شيء حي في عالم الموضة، نظرًا لعدد البيوت الأوروبية المهتمة بالحفاظ على تراثها الخاص، والتي تتطلع باستمرار إلى الوراء لتحديد هوياتها. ربما كل ما سبق.

كانت هذه القضية في مقدمة ووسط عرض موسكينو، حيث كان أدريان أبيولازا يظهر لأول مرة كمدير إبداعي للعلامة التجارية التي بناها فرانكو موسكينو على قاعدة من الأسلوب والنشاط الثقافي الموجه الذي يتنكر في شكل القليل من المرح. أعاد جيريمي سكوت اختراعه كمعسكر عالٍ، وأصبح السيد أبيولازا مكلفًا الآن بالمضي قدمًا به.

وقال المصمم خلف الكواليس قبل العرض إن أول شيء فعله هو “الذهاب إلى الأرشيف. كانت فكرتي هي التعمق في عالم فرانكو. لقد غمرتني كل القطع التي لديهم. ثم قال إنه اختار بعض النقاط البارزة لإعادة النظر فيها.

وكانت النتيجة جولة سريعة عبر أيقونات موسكينو في 41 إطلالة. راعي البقر؟ لقد كان هناك، على شكل قبعات رانجلر مبتورة مع ظهور قبعات بيسبول وتنورات طويلة من قماش الكانكان فوق الجينز الباهت. الشعارات المدببة؟ لقد كانوا هناك أيضًا: شاهدوا فستانًا طويلًا متماسكًا مع كلمة “السلام” تتدلى من المنتصف، أو قميصًا كبيرًا مكتوبًا عليه “الحب”. كانت هناك حياكة للوجه المبتسم، ولآلئ، وعلامات استفهام، وبدلات منقطة وطبعات سحابية سريالية؛ حتى حقيبة يد ورقية محشوة بالبقالة.

كانت الملابس أكثر استرخاءً وأسهل في الارتداء من المظهر المبالغ فيه الذي ميز فترة عمل السيد سكوت. وكذلك كانت النكتة، التي كانت أقل توجهاً نحو ميمات وسائل التواصل الاجتماعي من تخفيف وطأة الحياة اليومية. لكن ما كان مفقودًا هو أي إحساس بالسيد أبيولازا، وكيف قد يرغب في جعل العلامة التجارية خاصة به.

لقد وصل إلى موسكينو في شهر يناير فقط، لذا لكي نكون منصفين، لم يكن لديه الكثير من الوقت. ربما – ونأمل – أن يتغير ذلك مع مجموعاته القادمة. بخلاف ذلك، كل ما تبقى هو تمرين احترافي للغاية، شاحب إلى حد ما، في الحنين إلى الماضي.

مكان من السهل أن تتعثر فيه. فالحنين، بعد كل شيء، ينطوي على نوع من السلبية – فالأمور كانت أفضل في ذلك الوقت! – وهي رسالة محفوفة بالمخاطر للعلامات التجارية التي تبيع المستقبل. ولعل هذا هو السبب الذي جعل السيدة برادا والسيد سيمونز يبذلان قصارى جهدهما لتجنب ذلك.

وبدلاً من ذلك، كانوا ينقبون عن حقيبتهم من الأزياء القديمة بحثًا عن الطواطم النسائية – الأقواس قبل كل شيء (وليس نوع تيك توك؛ النوع الذي يمكن أن يدرس جمهور تيك توك)، ولكن أيضًا قطع الفراء والبنطلونات الحريرية، والمآزر، والمناديل الكتانية، والملابس الداخلية، والأرض. تناسب الفتيات، وأغماد va va voom من الخمسينيات وتحولات الستينيات – ثم العبث بها بشكل نشط، وتقطيعها كلها إلى قطع وتجميع الأجزاء معًا مرة أخرى لفرض إعادة النظر. ليس بالإحباط، بل بالمودة.

تطايرت قذائف بلا أكمام في أقواس صغيرة مثل هامش أسفل المقدمة وتم وضعها على طبقات فوق سروال حريري. وكانت بعض التنانير تحتوي على أقواس أكبر، مثل التنانير في الخلف؛ تبين أن التويد الثقيل الآخر عبارة عن جبهات زائفة كشفت عن زلات حريرية في الخلف. تمت إعادة تصميم فساتين الكوكتيل التي تعود إلى منتصف القرن باستخدام النايلون التقني مع نوع الجيوب متعددة الاستخدامات التي تظهر عادةً على منحدرات التزلج. كما سبق معطف أرجوحة رائع.

لم تكن الحقائب ذات المقبض العلوي موضوعة في ثنية الذراع، بل تم ربطها بحزام صغير. حزام حقيبة؟ يبدو أن كل شيء كان يرتديه مع قبعة مخملية ذات لون جوهرة، والتي تذكرنا بنوع أغطية الرأس المرتبطة برجال الشرطة، والفيلق الفرنسي، وجنود الحرب الأهلية، اعتمادًا على نقاطك المرجعية (على أي حال: شرطة اللحظة).

لقد كان الأمر انفصاميًا بعض الشيء وغالبًا ما يكون غريبًا نوعًا ما، ولكنه أيضًا مقنع، الزي الرسمي لمؤرخ مجنون يصب المارتيني في حفل كوكتيل ويتحدث عن ماري ولستونكرافت وسيمون دي بوفوار وكيف وصلنا إلى هنا.

خلف الكواليس، كانت السيدة برادا تقتبس اقتباسات من فيلسوف لا تستطيع تذكر اسمه، لكنها أعادت صياغة كلماته على النحو التالي: “إن انتزاع قطعة من الماضي يعني فصلها عن قفصها”. ربما لا تعرف هي والسيد سيمونز إلى أين نتجه بعد ذلك (سيتطلب ذلك الكثير)، لكنهما على الأقل يقدمان الأدوات اللازمة للتفكير في الأمر بأسلوب أنيق.



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى