الموضة وأسلوب الحياة

فرانسواز هاردي، الرمز المطلق لأسلوب “الفتاة الفرنسية”.


في النهار، ترتدي الفتاة الفرنسية بنطال جينز أبيض، وأحذية جلدية بدون كعب، وغرة تجتاحها الرياح، ووجه مكشوف.

في الليل، ترتدي فستانًا فولاذيًا يبلغ وزنه 35 رطلاً من تصميم باكو رابان، وتتلألأ الصفائح المعدنية على بشرتها المسمرة.

اليوم هي أسطورية: موضوع مقالات Vogue ولوحات Pinterest ومجموعات TikTok. لكن في الستينيات والسبعينيات، كانت حقيقية للغاية.

وجدت فرانسواز هاردي، التي توفيت بسبب مرض السرطان يوم الثلاثاء، الشهرة أولاً كمغنية. لقد قامت بنشر نوع موسيقى البوب ​​الفرنسي المنسم المعروف باسم yé-yé. لقد تصرفت أيضًا. في عام 1966، عندما لعبت دور البطولة في فيلم جون فرانكنهايمر “Grand Prix” – وهو فيلم درامي عن الفورمولا 1 ارتدت فيه السيدة هاردي فساتين قصيرة من خزانتها الخاصة إلى جانب بدلات السباق – وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها تجسيد لجيلها: “الشابة ، بارد، غير متواصل ولكن متواضع.

كانت السيدة هاردي تدرك حينها، كما كتبت لاحقًا في مذكراتها، أن الصحفيين كانوا في كثير من الأحيان مفتونين بمظهرها أكثر من قدراتها. (الكلمات الأولى في مقال التايمز أشارت إلى “شعرها الطويل بلون الكستناء المحمص قليلاً”).

وكتبت في كتاب “اليأس من القرود وتفاهات أخرى” الذي نشرته فيرال هاوس في الولايات المتحدة عام 2018: “كانت الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية أقل اهتمامًا بي كمغنية مقارنة باهتمامها كسفيرة للأسلوب الفرنسي”.

إن “بنيتها النحيفة والخنثوية”، كما وصفت جسدها في كتابها، تناسب جمالية عصر الفضاء الحديث لمصمم الأزياء الفرنسي أندريه كوريج، الذي كانت ترتدي قطعه ذات الزوايا على خشبة المسرح. لقد أحببت الطريقة التي أعطتها بها تصميماته الهندسية “صورة ظلية خارج كوكب الأرض”.

لكن السيدة هاردي كانت تنتقد نفسها أيضًا، حيث كتبت في مذكراتها أنها كانت تعاني من «انزعاج فطري حول المظهر والعدسات»، وقالت لمجلة لايف في عام 1964، عندما كانت في العشرين من عمرها، «لا أستطيع تحمل ارتداء أي شيء يشبه ذلك». سوف تجعل الناس ينظرون إلي.”

ولعل هذا ما يفسر خزانة ملابسها البسيطة خارج المسرح، والتي كانت تتكون، بحلول منتصف السبعينيات، من الجينز والقمصان البسيطة والسترات المصممة خصيصًا. لقد فضلت السراويل حتى عندما لفتت الانتباه الذي أرادت تجنبه. قال المصمم إيف سان لوران لصحيفة Women’s Wear Daily في عام 2005، واصفًا المشهد عندما وصلت السيدة هاردي إلى أوبرا باريس وهي ترتدي بدلة Le Smoking الشهيرة الشهيرة: “صرخ الناس وصرخوا”. “لقد كان الغضب.”

لقد كان هذا التمرد السهل هو الذي ألهم هوس الجمهور. وبعد مرور نصف قرن، تم ترسيخ السيدة هاردي باعتبارها الفتاة الفرنسية – الأنيقة بشكل طبيعي وغير مبالية – ولا تزال مصدر إلهام لمصممي الأزياء. أشار بيان صحفي لأحدث مجموعة توم فورد، التي عُرضت في ميلانو في فبراير، إلى عارضات الأزياء على أنهن “قويات وواثقات، مع حافة فرانسواز هاردي”.

احتضنت السيدة هاردي دورها كسفيرة للأسلوب الفرنسي. لكن العنوان جاء مع بعض التوتر. كرمز، أصبحت امرأة مثالية أكثر من كونها امرأة بشرية حقيقية. كان الرجال مهووسين بها بشكل علني، بما في ذلك ميك جاغر، وديفيد باوي، وبوب ديلان.

وفي وقت لاحق من حياة السيدة هاردي، عندما كانت تروج لمذكراتها، كانت تشعر “بالغضب” من الطريقة التي كان يتفاعل بها الصحفيون الذكور معها، وفقًا لكريستينا وارد من فيرال هاوس، التي تولت التسويق والدعاية الأمريكية للكتاب.

قالت السيدة وارد، التي وصفت السيدة هاردي بأنها ذات مظهر خارجي شائك نتيجة لكونها موضوعية لعقود من الزمن: “لقد كان لديهم جميعًا نهج غريب، كما لو كانوا يتخيلون أنهم وقعوا في حب فرانسواز كما كانت في عام 1963”. “كان عليها أن تتحمل هذا العبء الذي يعتقده الآخرون عنها.”

ولكن لم يكن من الصعب معرفة سبب انجذاب الكثير من الناس إلى المثالية.

أشارت إريك تورستنسون، المؤسس المشارك والمدير الإبداعي لعلامة الدنيم المعاصرة Frame، إلى “جو اللامبالاة في أسلوبها”.

كتب السيد تورستنسون عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء: “خزانة ملابسها حددت الأسلوب الكلاسيكي لجيلنا”. “الخندق، وبدلة التدخين، والبريتون والمشاعل، حتى أنها جعلت بدلة الغلاية وخوذة الدراجة النارية تبدو أنيقة بشكل مستحيل، في سبيل الله.”



المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى