بدأ الأمر بكل الحديث عن كيفية عودتنا. العودة إلى المكتب. العودة إلى الحياة الطبيعية بعد عامين من الاضطرابات الوبائية. العودة إلى – ربما – الملابس الفعلية. يتذكر؟

اتضح أنه عندما يتعلق الأمر بالموضة، كان جزء واحد من ذلك صحيحًا تمامًا. وفي عام 2023، عدنا. ولا يقتصر الأمر على الأكتاف الكبيرة في الثمانينيات والأكمام الإدواردية الأكبر حجمًا أو حتى اتجاهات عام 2000: البضائع منخفضة الارتفاع، والقمصان القصيرة، وUggs.

لكن العودة إلى النماذج النحيلة. العودة إلى الرجال البيض في الغالب الذين يحصلون على الوظائف العليا في ماركات الأزياء الكبرى. العودة إلى السيرك الطائر لعرض الوجهة. العودة إلى الموضة السريعة. الى الوراء.

مع التأثير الكبير (التأثير هو عملة الموضة لأنه يتقاطع مع الثقافة) تأتي مسؤولية كبيرة، لإعادة صياغة كل من Spider-Man وWinston Churchill. ومع ذلك، بالنسبة لصناعة من المفترض أن تهتم بالمستقبل، فقد كانت سنة تراجعية إلى حد كبير.

بعد فترة فوضوية من الارتباك حول ما سيحدث بعد ذلك – ربما التحول، مع كل ما يعنيه ذلك حول الهوية والتعبير عن الذات والملابس؛ ربما تغيير في النظام حتى نتمكن من الموسم الصحيح والسيطرة على المبيعات؛ بالتأكيد مستقبل مخصص للشمولية والتنوع والحساسية الثقافية – الموضة، من نواحٍ عديدة، في نفس المكان الذي كانت عليه في عام 2019.

العلامة الأولى كانت على مدارج الطائرات. على الرغم من التغيير الحقيقي عندما يتعلق الأمر بالشمولية العرقية، إلا أن شمولية الحجم كانت غير موجودة عمليًا. وفقًا لـVogue Business، فإن “95.6% من الإطلالات” في عروض خريف 2023، التي أقيمت في فبراير ومارس، كانت بين المقاسات الأمريكية 0 و4. وكان 0.6% فقط من المقاسات الكبيرة (المحددة بالمقاس 14 وما فوق؛ والـ 3.8 المتبقية). في المائة كانت متوسطة الحجم، أو الحجم من 6 إلى 12).

وفي أحدث عروض ربيع 2024، التي أقيمت في شهري سبتمبر وأكتوبر، كانت 0.9 بالمائة من العارضات ذات مقاسات كبيرة، بينما كانت 3.9 بالمائة متوسطة الحجم. هذا لا يبدأ حتى في الأخذ في الاعتبار التمثيل الضيق للعمر والقدرة البدنية.

خلف الكواليس في العديد من العروض، عادت الفوضى والعري العام، التي تم التنديد بها في أعقاب حركة #MeToo مباشرة. وقع قانون عمال الأزياء، وهو مشروع قانون تم تقديمه في نيويورك لمعالجة حقوق عارضات الأزياء وغيرهم من العاملين بعقود، ضحية للجمود التشريعي وتم طرحه على مجلس الولاية حتى العام المقبل.

بحلول الصيف، كان من الواضح أنه على الرغم من التعثر الناجم عن الوباء في نظام العرض، فلن يكون هناك عدد أقل من العروض؛ سيكون هناك المزيد، بما في ذلك المزيد من السفر والمزيد من الضجيج والمزيد من المنتجات. لم يقتصر الأمر على قيام العلامات التجارية التي قاومت العودة، مثل رالف لورين، بتنظيم العودة إلى الجداول الرسمية، ولكن العلامات التجارية الكبرى مثل ديور وفويتون أضافت عروض مؤقتة جديدة إلى دائرتها – حيث أقامت ديور عرضها السابق في مومباي وفويتون، عرض الخريف الرجالي. في هونغ كونغ.

وكانت تلك مجرد اثنتين من الانفجارات الوجهة التي حدثت. ومن بين العلامات الأخرى كارولينا هيريرا في ريو، وغوتشي في سيول، وماكس مارا في ستوكهولم، وبوس في ميامي.

قال لي بييرباولو بيتشولي من شركة فالنتينو في أواخر عام 2022: “لم نتعلم أي شيء حقًا من كوفيد-19″، وكان من الواضح أنه كان على حق.

بحلول شهر أكتوبر، حدثت موجة من التعيينات الجديدة للمصممين، وعلى الرغم من أن وصول فاريل ويليامز إلى متجر لويس فويتون للملابس الرجالية في فبراير كان بمثابة هزة لا لبس فيها للوضع الراهن، إلا أنه تبين أنه الاستثناء وليس القاعدة. من بين المصممين التسعة الذين تم تعيينهم في وظائف كبيرة في عام 2023، كانت هناك امرأة واحدة (شيمينا كامالي في كلوي)، وشخص ملون (السيد ويليامز) وسبعة رجال بيض. العديد من هؤلاء الرجال لم يكن لديهم سيرة ذاتية متشابهة فحسب، بل كان لديهم شعر وجه مماثل.

أخيرًا، في عرض الربيع وفي COP28، عرضت ستيلا مكارتني مواد جديدة – الترتر القابل للتحلل! الفراء النباتي Biofluff! – لكن الأدلة تشير إلى أن مثل هذه الطيارات، على الرغم من كونها واعدة، إلا أنها ليست قابلة للتطوير بما يكفي لإحداث أي فرق حقيقي. تم إيقاف إنتاج Mylo، جلد الفطر الذي دافعت عنه السيدة مكارتني في عامي 2021 و2022، من قبل الشركة الأم Bolt Threads، كما أوقف Renewcell، أكبر مصنع لإعادة تدوير المنسوجات إلى منسوجات في العالم، الإنتاج مؤقتًا، بسبب نقص الطلب. على الرغم من التقدم المتزايد الذي حققته شركة LVMH وأعضاء ميثاق الموضة مثل Kering وPrada، إلا أن الصناعة لم تتعامل بعد مع قضيتها الأكثر أهمية: الكمية الهائلة من الأشياء.

في الواقع، عند الحديث عن الأشياء، فإن شركة شين، الأكبر والأسرع بين عمالقة الأزياء فائقة السرعة، والتي تبلغ قيمتها مؤخرًا 66 مليار دولار، تقدمت بطلب للاكتتاب العام، مما يشير إلى أنه لا أحد يعتقد أن نموذج الاستهلاك سيختفي في أي وقت قريب. ولا هي المشاكل مع سلاسل التوريد. أصدرت منظمة الشفافية، وهي منظمة غير ربحية تركز على الانتهاكات البيئية وحقوق الإنسان، مؤخرًا تحقيقًا جديدًا يسلط الضوء على عبودية الأجور في المصانع في موريشيوس التي تنتج سلعًا، من بين العلامات التجارية الغربية الأخرى، لشركة ديزل وأرماني وبي في إتش، التي تمتلك كالفين كلاين وتومي هيلفيغر. وبينما استجابت بعض تلك العلامات التجارية للنتائج وعملت على معالجة الوضع، ظل البعض الآخر صامتًا.

قال أخيم بيرج، أحد كبار الشركاء في شركة ماكينزي آند كومباني وأحد قادة مجموعة الملابس والأزياء والرفاهية العالمية التابعة لشركة ماكينزي: “لقد مررنا بمرحلة من الوعي”. “ثم مرحلة الالتزام.” لكننا لم نقم، كما قال، بما يكفي من القفزة إلى العمل. وبدلاً من ذلك، فإن الموضة، المتوترة في مواجهة بيئة سياسية واقتصادية غير مؤكدة، تعرب عن قلقها على أمل أن تأتي التكنولوجيا للإنقاذ، وتتخلف عن المألوف بينما تنتظر.

ومع ذلك، وبالنظر إلى عام 2024، هناك بعض بصيص من الاضطراب. لقد كانت العودة الأخيرة لغرابة الأطوار على السجادة الحمراء بعد ضربة SAG-AFTRA بمثابة تذكير بالبهجة والتعقيدات المتعلقة بارتداء الملابس، مما يشير إلى أن هذا قد يكون موسم جوائز لا يُنسى. إن فوضى أسبوع الموضة في نيويورك، المليء بالعلامات التجارية الناشئة من قبل مصممين غير تقليديين يحددون النجاح بشروطهم الخاصة ومع قاعدة جماهيرهم الخاصة، أمر مثير.

العلامات التجارية الكبرى التي أحدثت أكبر عدد من الموجات – لويفي، وبوتيغا فينيتا، وميو ميو – فعلت ذلك بسبب خصوصيتها المتأصلة، واستعداد المصممين جوناثان أندرسون، وماتيو بلازي، وميوتشيا برادا لتمهيد مساراتهم الخاصة. على سبيل المثال، تغيير الصورة الظلية من خلال إعادة تعريف السراويل الشاهقة (Loewe) أو تحويل السراويل الجلدية إلى الدنيم (Blazy) أو التخلص من السراويل بالكامل (MiuMiu). عادت فيبي فيلو باسمها وبطريقتها الخاصة: عبر الإنترنت، دون أي ضجة تسويقية رسمية، وبأفخم الأسعار، مطالبة عمليًا بأن يُنظر إلى ملابسها على أنها استثمارات طويلة الأجل.

ربما ستعمل. ربما لن يحدث ذلك. لكنها على الأقل تحاول شيئًا جديدًا.