إعادة تشغيل غوتشي تعيد روعة المدرسة القديمة
وكان العنوان غوتشي. كان العنوان الرئيسي دائمًا هو Gucci، بنفس الطريقة التي كان من المقرر أن تهيمن عليها Ever Given على دورة الأخبار عندما علقت السفينة العملاقة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات على الإطلاق، في قناة السويس في عام 2021.
تعتبر غوتشي، بطريقة ما، الشركة الرائدة في تجارة السلع الشخصية الفاخرة. مع أكثر من 500 متجر حول العالم وقيمة سوقية تقدر بـ 35.3 مليار دولار في عام 2022، فهي تلك الناقلة بحجم ناطحة سحاب، التي علقت جانبًا. تلقت صناعة الأزياء بأكملها ضربة قوية أثناء الوباء ثم انتعشت، أو بدا أنها كذلك، بمرونة مذهلة. ثم واجهت شيئًا كان في طريقها غير متوقع مثل ذلك التأريض لسفينة بحرية عملاقة انحرفت عن مسارها بفعل رياح مصادفة.
في حالة غوتشي كان السبب هو تقلب الذوق المتغير. عندما قال أليساندرو ميشيل، المدير الإبداعي السابق للعلامة التجارية – التي تأسست في فلورنسا عام 1921 كشركة مصنعة للسلع الجلدية التي تلبي احتياجات تجارة النقل المتطورة، والمملوكة الآن لشركة Kering العملاقة للسلع الفاخرة – في مقابلة مع هذا المراسل في عام 2020: “ربما في يوم من الأيام لن أكون ذا صلة”، كان يرسل إشارة إلى رؤسائه والثقافة بشكل عام.
كان السيد ميشيل عالمًا مبدعًا ومحظوظًا، كما قال، لأنه تمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة ربع قرن في هذا المجال إلى حد كبير من خلال اتباع غرائزه (أو “بطنه” كما قال). كان يعلم ذلك. إن الغرائز التي ساعدت في الارتقاء به من مصمم إكسسوارات مياوم إلى نجم كانت تمنحه بالفعل الرغبة في المضي قدمًا. وكان هذا إلى حد كبير لأن المجتمع كان على وشك أن يفعل الشيء نفسه.
إن المسرحية المتعلقة بالجنسين التي ابتكرها السيد ميشيل – أقواس الهرة وأحجار الراين وطبعات النمر وفساتين الدمى الصغيرة على الرجال – والتي لفترة قصيرة، دوارة ومربحة بشكل فاحش، دفعت تقييم غوتشي إلى ارتفاعات كبيرة، واستوعبتها الثقافة بسرعة. بدا هاري ستايلز في فستان على غلاف مجلة فوغ لشهر نوفمبر 2020 مبتكرًا لمدة دقيقة تقريبًا. هاري ستايلز في الفستان الآن من الصعب أن يُلقي نظرة ثانية عليه.
والسر غير القذر في كل دار للسلع الفاخرة هو أن المبيعات الإجمالية لا تعتمد على الملابس على الإطلاق، بل على السلع الجلدية، وليس حتى حقائب اليد باهظة الثمن. سيكون من المفاجئ للناس معرفة مقدار الربح الموجود في سلسلة مفاتيح الشعار.
كان على غوتشي تصحيح مسار السفينة وإعادتها إلى المسار الرئيسي. وفي محاولة للقيام بذلك، عينت ساباتو دي سارنو مديرًا إبداعيًا جديدًا لها، وهو رجل عملي جدًا بطبيعته لدرجة أن إجراء مقابلة معه لا يشبه استشارة العرافة اليونانية القديمة، كما كان الحال مع السيد ميشيل، بقدر ما يشبه التحدث إلى مدير الهندسة في حوض بناء السفن.
قال السيد دي سارنو بعد ظهر أحد الأيام قبل عرضه يوم الخميس: “أنا أحب الموضة، ولكنني لا أحب فكرة الموضة”. “أريد أن أصنع أشياء للاستخدام والارتداء، وليس فقط أشياء للعروض أو السجادة الحمراء أو الافتتاحيات.”
ومن خلال تلك العدسة، فهو رجل لحظته بقدر ما كان السيد ميشيل رجل لحظته. لقد أوضحت كل دور الأزياء تقريباً التي عرضت في ميلانو هذا الأسبوع فهمها بأن المستهلكين، وخاصة المستهلكين الشباب، قد اكتفوا من هذه الضجة. كانت البراغماتية هي النص الضمني لأفضل المجموعات، وقد تم تقديمها من خلال علامات تجارية مختلفة مثل برادا، وتودز، ونيل باريت، وبرونيلو كوتشينيلي. في كل من تلك المنازل كان هناك تركيز على الحرفية، والتي لا يوجد أي مكان آخر صقلها كما هو الحال في إيطاليا.
لقد تبين أن العبارة المبتذلة الموجودة على قمصان Little Italy صحيحة: الإيطاليون يفعلون ذلك بشكل أفضل. نعم، كان هناك عصر النهضة. لكن بالنسبة للأغراض الحالية، فإن الدمج بين الحرفة والتصميم الصناعي والقيم الجمالية العالية، هو الذي بدأ هنا في أوائل القرن العشرين، عندما ظهرت الفكرة الجديدة المتمثلة في توفير السلع الفاخرة للجماهير.
هؤلاء المصممون الأوائل، وفي نهاية المطاف، العشرات من الآخرين، وضعوا تقاليد فنية عمرها قرون في الاستخدام الصناعي. ومن السابق لأوانه ربط ما يفعله السيد دي سارنو بأعمال عمالقة مثل المهندس المعماري والمصمم جيو بونتي. ومع ذلك، فإن الدافع موجود، والمجموعة التي قدمها السيد دي سارنو – وهي متابعة للإعلان التشويقي الذي تعرض لانتقادات شديدة والذي قدمه خلال عروض الملابس النسائية في سبتمبر – قدمت حجة قوية له كخليفة معقول للمبتكرين الصناعيين الذين دحضوا السرد، وركز بدلاً من ذلك على المادية والحرفية.
كانت الضربة التي واجهها عرض De Sarno Gucci هي أنه كان تجاريًا، كما لو كان هناك خطأ ما في التنقيب في أرشيفات Gucci وأخذ عينات مما اكتشفه. كانت هناك أيضًا إصدارات من الحذاء الأصلي بدون كعب، والذي تم تفسيره بشكل مختلف على أنه نعال ناعمة وعروة أو زواحف بيت دعارة مرصعة. نسخ مكبرة من حقيبة جاكي الشهيرة التي كان صامويل بيكيت، من بين كل الناس، قد علقها على كتفه؛ إصدارات من الملابس الخارجية المصممة بأناقة والتي اشتهرت بها غوتشي، على الرغم من تقديمها في مجلدات “من خلال المرآة”.
كانت هناك أيضًا إصدارات من البدلات ذات المونوغرام GG التي تراجع فيها الشعار ليصبح نوعًا من تغليف الهدايا البشرية، والمعاطف العلوية المصنوعة من الفرو الصناعي التي ابتكرها المصممون السابقون والتي تشير إلى حب السيد دي سارنو للملابس المريحة والواقية. (قال إن لديه 240 معطفًا في مجموعته الشخصية، والمعاطف هي بطانيته الأمنية).
وقال السيد دي سارنو لموقع Vogue.com: “لقد افتتحت العرض بنفس المعطف، ونفس الصورة الظلية، ونفس الحقيبة” التي أظهرها أثناء ارتداء الملابس النسائية، كما لو كان يقلب منتقديه على الطائر.
وأضاف في محادثة مع هذا المراسل باستخدام لغة أكثر ملوحة: “أنا لا أهتم باللحظة التي نشاهدها على إنستغرام”. نعلم جميعًا أنه لا يمكن تجنب لحظة Instagram. لكن هذا ليس ما يطفو على متن قارب ساباتو دي سارنو.