الموضة وأسلوب الحياة

إعادة النظر في عرض جاليانو (مهم، مارجيلا).


هناك مفارقة معينة في حقيقة أنه من بين جميع العروض التي أقيمت خلال أسبوع الأزياء الراقية الأسبوع الماضي، فإن العرض الذي تم تصميمه ليكون بعيدًا عن الإنترنت – وهو العرض الذي تم تصوره على أنه تجربة شخصية وليس مجرد منصة عرض بسيطة – هو الذي انتهى به الأمر إلى الانتشار بشكل أكبر.

الشخص الذي يبدو أن لا أحد قادر على التوقف عن الحديث عنه – ليس عالم الموضة، ولا الملايين من متابعيه.

أنا أتحدث عن عرض Maison Margiela Artisanal لجون غاليانو. لقد أدخلت جحافل المشاهدين في نشوة الثناء والعشق، وألهمت الحديث عن “التاريخ” و”العبقرية” و”السامي”.

كان هذا العرض، الذي أُقيم تحت جسر بونت ألكسندر الثالث في ملهى ليلي تشرف عليه هيئة المحلفين مباشرة من الجانب الرومانسي القديم لباريس، حيث هبت رياح باردة قبالة نهر السين وقدم النوادل الحلوى الساخنة وزهرة البنفسج المسكرة، كان كل ما وعد به عالم الموضة ذات يوم. لقد كان فخمًا، ومفرطًا، ومليئًا بالمشاعر الصاخبة التي تم نقلها عبر القماش، مع عارضات الأزياء اللاتي يتزلجن، ويتزلجن، وعلى استعداد للتضحية بأنفسهن في محرقة الخيال غير المقيد. لقد كان نوعًا من العروض الغامرة التي لم تتم مشاهدتها منذ أكثر من عقد من الزمان. ربما اثنان.

بالضبط هذا النوع من العرض. ولهذا السبب، وبعد مرور أسبوع تقريبًا، أشعر بإحساس قديم بأنني رأيت من قبل. ولماذا، وأنا أتصفح الأناشيد المستمرة في هذا المجال، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان رد الفعل الضخم لا علاقة له بالسيد جاليانو بقدر ما يتعلق بمخاوفنا الخاصة بشأن الحالة الإبداعية المعاصرة.

المخاوف، كما قال لي بييرباولو بيتشولي من فالنتينو في باريس، “لقد فاز المال”، بغض النظر عن شكل التعبير الفني. وقال: “المنتجون أقوى من الموسيقيين”. “المعارض أقوى من الرسامين. والمجموعات الكبيرة أقوى من المصممين”. المخاوف من أنه على طول الطريق نحو العلامات التجارية الفائقة والمليارات والعولمة، فقدنا شيئًا أساسيًا ولا نعرف كيفية استعادته.

عرض مارجيلا، بتشويهاته ومسرحه، وافتقاره إلى نية تجارية واضحة، كان يمثل ردًا على كل ذلك (حتى لو كانت مجموعة كبيرة – أونلي ذا بريف، المجموعة التي يديرها رينزو روسو والتي تمتلك مارجيلا وتوظف السيد جاليانو – في الواقع دفعت ثمنها). وإذا كان من الممكن أن يتم الترحيب بها بمثل هذا العناق المنتشي… حسنًا، ربما كان الخلاص ممكنًا. ليس فقط بالنسبة للسيد غاليانو، بكل موهبته وتجاوزاته، ولكن لأي شخص متواطئ في خصخصة الإلهام.

ومع ذلك، يبدو لي أن النظر إلى هذا العرض بالتحديد كحل وليس كعرض قد يكون مجرد تمني أكثر منه حقيقة.

ومع ذلك، يمكنك فهم ذلك. لم يكن هناك مصمم رمزًا لقوس الموضة الحديث مثل السيد غاليانو، الطفل الوحيد الذي ولد في جبل طارق ونشأ في جنوب لندن ووجد نفسه في خيالات الموضة في سنترال سانت مارتينز وحصل في النهاية على مفاتيح مملكة الرفاهية كمدير إبداعي من ديور قبل أن تنهار تحت ضغط الصناعة المعولمة التي طالبت بالمزيد والمزيد من المجموعات.

عندما بدأت الذهاب إلى العروض للمرة الأولى، في أوائل الألفية، كانت عروض غاليانو، سواء علامته المميزة أو ديور، هي الأكثر رواجاً في باريس. كان الناس يتوجهون إلى المستودعات المهجورة في ضواحي المدينة من أجل غاليانو وينتظرون في الخارج في البرد لمدة ساعة حتى يسمح لهم بالدخول والانتقال إلى أي عالم كان يحلم به المصمم. (كانت الأحياء غير واضحة المعالم لدرجة أن فريق ساكس تعرض لاقتحام سيارته ذات مرة).

وبعد ذلك، ومع مرور المواسم، انتقل من كونه محبوبًا في عالم الموضة إلى ولي العهد المدلل، معزولًا بشكل متزايد في قفص مذهّب، ويأخذ أقواس ديور بشعر مصبوغ ليتناسب مع المجموعات ويرتدي أزياء متقنة على الدوام – الآن نابليون، والآن إمبراطور. رائد فضاء – بدا ذلك سخيفًا أكثر من أي وقت مضى. في نهاية المطاف، انزلق إلى إدمان المخدرات والكحول وخسر كل شيء بعد خطاب معادٍ للسامية في إحدى حانات باريس.

تم فصله من ديور، وفقد علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه (والتي كانت مملوكة لشركة LVMH)، وأدين بارتكاب جريمة كراهية (وإن كان ذلك بغرامة مخفضة) في محكمة باريس وقضى بضع سنوات في البرية. ذهب إلى مركز إعادة التأهيل، وعرض عليه التعويضات، ودرس مع حاخام وبدأ عودته تدريجيًا. في عام 2014، عينه السيد روسو مديرًا إبداعيًا لـ Maison Margiela، وتولى المنصب بكل تواضع، مواصلًا ممارسة المؤسس Martin Margiela المتمثلة في عدم الانحناء أبدًا في نهاية العرض.

على أية حال، اتضح أن السيد غاليانو كان لديه شيء جديد وذو صلة ليقوله: استكشاف طرق لتقطيع الملابس القديمة وإعادة التدوير التي أوصلت استكشافات الدار للمواد المستخدمة إلى مستوى جديد رائع. الآن، بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، نجح في جعل الأمر خاصًا به بالكامل، حيث أعاد القصة إلى دائرة كاملة، وكتب نهايته السعيدة.

كيف عرف أن الوقت قد حان؟ ربما شعر أن هناك تخميرًا لإحياء غاليانو. تستمر الفساتين الكلاسيكية للمصمم في الظهور على السجادة الحمراء. ارتدت جينيفر أنيستون فستان غاليانو باللون الأبيض لـ Dior من عام 1999 إلى حفل توزيع جوائز SAG لعام 2020؛ ارتدت أمل كلوني فستان غاليانو المطرز باللون الأخضر النعناعي من عام 2009 إلى العرض الأول لفيلم “Ticket to Paradise” في لندن عام 2022؛ وارتدت لافيرن كوكس فستان غاليانو باللونين الأزرق والفضي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في عام 2023. وعندما رأيت السيد غاليانو في باريس قبل العرض، كان مندهشًا من الأسعار التي جلبتها أعماله القديمة في سوق المزادات.

وفي شهر مارس/آذار المقبل، سيتم عرض فيلم وثائقي عن حياته بعنوان “High & Low: John Galliano” للمخرج كيفن ماكدونالد، في دور العرض. (الكشف الكامل: أنا المتحدث الرئيسي في الفيلم.) يرى السيد غاليانو نفسه، كما قال خلال معاينة الأزياء الراقية، كواحد من أوائل ضحايا ثقافة الإلغاء في عالم الموضة، على الرغم من وجود فرق كبير بين الإدانة في قضية فعلية المحكمة وإدانته في محكمة الرأي العام.

كما أن فترة أعظم انتصارات السيد غاليانو تشهد لحظة حنين بين جيل الألفية وجيل Z، الذين ينظرون إلى عصر ما قبل الهواتف الذكية باعتباره عصرًا ذهبيًا، قبل أن تصبح الفصائل وباءً ويُعزل الجميع في غرفة الصدى الخاصة بهم. المعتقدات السامة.

كما كتبت تارا جونزاليس في هاربر بازار بعد عرض مارجيلا: “لقد نشأت وأنا أشاهد عروض جاليانو المسرحية الجامحة بعد سنوات من وقوعها على موقع يوتيوب، ودائمًا مع مسحة من المرارة. لقد جعلوني أشعر وكأنني ولدت في الجيل الخطأ، وهو ما لم أكن لأقدمه لو كنت هناك وأشهد تلك المشاهد في الوقت الحقيقي، ولا شيء سوى دفتر ملاحظات في حضني.

وهو شعور ردده مارك غيدوتشي من مجلة فوغ، الذي كتب على إنستغرام: “عرض جون غاليانو الذي كان جيلي ينتظره. خيال الموضة الذي وعد به أطفال التسعينات.

ورغم أنني أستطيع أن أفهم رغبتك في الحصول على شيء تعتقد أنك فاتتك، إلا أنني أتساءل عما إذا كنا، في احتفالنا بعودة السيد جاليانو إلى جذوره، لم نغفل النقطة الأساسية على نحو ما. وكانت تلك الحقبة مليئة أيضًا بالانتهاكات (كما كشفت حركة #MeToo) والسلوك المدمر للذات.

إن الجانب المذهل حقًا في موهبة السيد غاليانو هو قدرته الفريدة على ابتكار طرق جديدة لتشكيل المواد ومن خلالها الجسد والشعور بالذات. وهذا يتجاوز الاستخدام الواضح للمشدات المتطرفة التي ينسكب منها الجسد بكل مجده اللحمي.

عندما رأيته في المعاينة، كان يضحك على طيور السنونو الفضية على فستان أسود من الشيفون، والذي اكتشف أخيرًا كيفية خرزه على التحيز ليظل مربعًا بدلاً من التواءه مع القطع. اختفت الغرز في المطرزات وكأنها لم تكن. تلك العارضات – أو “ملهمات” كما يسميهن – في عرضه لم يكن منحنيات وأذرعهن تحمي أحشائهن لأنهن كن يمثلن. تم قطع المعاطف الصوفية لخلق هذا التأثير، ولمنح هدية الإيماءة دون جهد.

والمعاطف لم تكن من الصوف على أية حال. كانت طبقات من الأورجانزا والتول مسحوقة معًا، ومطبوعة لتشبه أقمشة ملابس الرجال، ومغطاة بحجاب من الشيفون مثل الظل.

من السهل أن نفوت هذا الأمر وسط كل هذه الدراما الوهمية، ولكنه أيضًا تذكير: لقد تجاوزنا فكرة المعاناة من أجل الموضة – وهذا شيء جيد. يجب أن يمضي حلم الموضة قدماً أيضاً.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى